„Schiaparelli“ atidarė Paryžiaus aukštosios mados savaitę karo laikų futurizmo kolekcija

Iki šiol futuristiškiausia Danielio Roseberry kolekcija sėkmingai atidarė Paryžiaus aukštosios mados savaitę 2025 m. liepos 7 d. galingu „Atgal į ateitį“ pristatymu, kuris sėmėsi įkvėpimo iš 1940-ųjų Paryžiaus karo laikų, kai Elsa Schiaparelli pabėgo į Niujorką prieš pat nacių invaziją. Visiškai nespalvota kolekcija žymėjo reikšmingą kūrybinį posūkį amerikiečių dizaineriui, kuris atsisakė „Schiaparelli“ būdingų korsetinių siluetų, pirmenybę teikdamas trumpesniems biustjė ir eksperimentinėms kirpimo technikoms, skirtoms „toliau judėti į priekį“, kartu trinant ribą tarp praeities ir ateities.

Karo įkvėptas futurizmas ir istorinis kontekstas

Roseberry kolekcija semiasi gilaus įkvėpimo iš svarbaus mados istorijos momento: 1940 m. birželio mėnesio, kai Elsa Schiaparelli pabėgo iš Paryžiaus į Niujorką prieš nacių invaziją. Šis istorinis kontekstas tapo konceptualiu kolekcijos pagrindu, kurį Roseberry apibūdino kaip skirtą „tam laikotarpiui, kai gyvenimas ir menas buvo ant bedugnės krašto: elegancijos saulėlydžiui ir pasaulio, kokį mes žinojome, pabaigai“. Pašalindamas spalvas ir šiuolaikines nuorodas, Roseberry sukūrė tai, ką jis pavadino „post-ateities senuoju pasauliu“, kuris paradoksaliai atrodo futuristiškai.10magazine+3

Kolekcijos architektūriniai elementai tiesiogiai nurodo į 1930-ųjų ir 1940-ųjų estetiką, kartu paversdami juos kažkuo revoliuciniu:10magazine

• Įstrižai kirptos „flou“ suknelės, o ne suveržtos korsetais
• Siauri sijonai, derinami su kaklaskarėmis
• Matadoro švarkai, papuošti puošniomis detalėmis
• Iš naujo interpretuota 1938 m. „Apollo“ pelerina, dėvima atvirkščiai ir papuošta deimantiniais žvaigždžių motyvais
• Karinio stiliaus elementai, atkartojantys 1940 m. pavasario „Schiaparelli“ kolekciją, kurioje buvo naudojami „tranšėjos“ rudi ir kamufliažiniai raštaicrfashionbook

Atsisakymas korsetinių siluetų

2025 m. rudens/žiemos kolekcija žymėjo reikšmingą „Schiaparelli“ būdingos estetikos pokytį, Roseberry sąmoningai atsisakant garsiųjų korsetinių siluetų, kurie apibrėžė jo ankstesnius darbus. Vietoj to, liemuo ir klubai buvo pabrėžiami naudojant novatoriškus metodus, įskaitant paminkštinimus, rauktą tiulį bei šilko organzos klostes ir raukinius. Šis naujas požiūris suteikė „tiek intensyvumo, tiek lengvumo“, sukuriant dramą be suvaržymų ir tyrinėjant judėjimo laisvę per eksperimentinį kirpimą.crfashionbook+2

Kolekcijoje buvo pristatyti 1940-ųjų siluetai su trumpesniais, mažiau suvaržytais ir tiesiais apvadais, kartu su 1980-ųjų įkvėptais paminkštintais pečiais kostiumuose. „Elsa“ švarkas, aštrių pečių drabužis, nurodantis į archyvinius dizainus, pasirodė tiek vilnoniuose, tiek vakariniuose variantuose, atstovaudamas šiam naujam struktūrizuotam požiūriui, kuriame sąmoningai vengiama korsetų. Šis nukrypimas atspindėjo Roseberry filosofinį palyginimą tarp Schiaparelli ir jos amžininkės Coco Chanel, pažymint: „Chanel domino tai, kaip drabužiai gali būti praktiškai naudingi moterims; Elsa domino tai, kuo mada gali tapti.“aeworld+3

Techninės naujovės ir meistriškumas

Kolekcija demonstravo Roseberry techninį meistriškumą per novatorišką medžiagų manipuliavimą ir konstravimo technikas. „Donegal“ vilna ir itin žvilgantis satinas tapo pagrindu aštriai kirptiems vakariniams kostiumams, o sidabro ir vaivorykštės spalvų siuvinėjimai suteikė švarkams futuristinį spindesį. Mados namų pažįstami kodai buvo subtiliai integruoti per keraminius elementus, kurie kirpime slėpė raktų skylutės ir anatominius motyvus, bei skareles, siuvinėtas šveicariškais taškeliais ir matavimo juostomis, naudojant Elsos laikų technikas.aeworld

Medžiagos atliko pagrindinį vaidmenį jungiant praeitį ir ateitį, ypatingą dėmesį skiriant tekstūrai ir judėjimui. Ankstesnės kolekcijos demonstravo panašias medžiagų naujoves, pavyzdžiui, 2025 m. pavasario/vasaros kolekcijos glicerinu apdorotos stručio plunksnos, kurios pasiekė svorį, primenantį 1930-ųjų beždžionės kailį. 2025 m. rudeniui/žiemai šis eksperimentinis požiūris tęsėsi su besiūlėmis korsetų technikomis ir ryškia purpurine satino suknele su mechaniškai plakančia širdimi, inkrustuota raudonais cirkoniais – tiesiogine duokle Salvadoro Dalí 1953 m. kūriniui „Karališkoji širdis“, kuri iliustravo kolekcijos techninių naujovių ir siurrealistinės tradicijos santuoką.5elevenmag+1

Ateities kryptis mados namams

Roseberry 2025 m. rudens/žiemos kolekcija signalizuoja apie svarbų lūžio tašką „Schiaparelli“ namams, pačiam dizaineriui apibūdinant ją kaip „gulbės giesmę“ ir dalį kūrybinės trilogijos, įskaitant jo ankstesnes „Fenikso“ ir „Ikaro“ kolekcijas. Užkulisiuose jis atskleidė planus „iš naujo atrasti ir pertvarkyti viską“ savo kūrybiniame procese ateityje, užsimindamas, kad ši kolekcija atstovauja tiek kulminacijai, tiek perėjimui. Šis sąmoningas atsitraukimas nuo numatomų mados namų kodų atspindi Roseberry meninę filosofiją, kad mada turėtų nuolat mesti iššūkį ir stebinti: „Nenoriu, kad jūs žinotumėte, ko tikėtis.“designscene

Kolekcijos griežta nespalvota paletė ir konceptualus griežtumas pozicionuoja „Schiaparelli“ ne tik kaip prabangos prekės ženklą, bet ir kaip intelektualią jėgą šiuolaikinėje madoje. Siūlydamas „pasaulį be ekranų, be dirbtinio intelekto, be technologijų“, Roseberry nustato kūrybinę kryptį, kuri vertina istorinį meistriškumą, išlikdama ryžtingai orientuota į ateitį. Ši įtampa tarp išsaugojimo ir naujovių atrodo kaip pagrindinis mados namų ateities principas – kuriant tai, ką Roseberry apibūdina kaip „kažką elementaraus, grįžimą prie principų, kurie savo ruožtu jaučiasi revoliucingi.“crfashionbook