Schiaparelli-ն Փարիզի բարձր նորաձևության շաբաթը բացեց պատերազմական ժամանակների ֆուտուրիստական հավաքածուով

Դենիել Ռոզբերիի մինչ օրս ամենաֆուտուրիստական հավաքածուն հաջողությամբ բացեց Փարիզի բարձր նորաձևության շաբաթը 2025 թվականի հուլիսի 7-ին՝ «Վերադարձ դեպի ապագա» հզոր ներկայացմամբ, որը ոգեշնչված էր 1940-ականների Փարիզի պատերազմական ժամանակաշրջանով, երբ Էլզա Սկիապարելին նացիստական ներխուժումից առաջ փախավ Նյու Յորք։ Ամբողջությամբ սև ու սպիտակ այս հավաքածուն նշանավորեց ամերիկացի դիզայների համար զգալի ստեղծագործական շրջադարձ, ով հեռացավ Schiaparelli-ի ֆիրմային կորսետային ուրվագծերից՝ հօգուտ ավելի կարճ բյուստիեների և փորձարարական ձևվածքների, որոնք նախատեսված են «շարունակել առաջ շարժվել»՝ միաժամանակ ջնջելով սահմանը անցյալի և ապագայի միջև։

Պատերազմով ոգեշնչված ֆուտուրիզմ և պատմական համատեքստ

Ռոզբերիի հավաքածուն խորը ոգեշնչում է քաղում նորաձևության պատմության վճռորոշ պահից՝ 1940 թվականի հունիսից, երբ Էլզա Սկիապարելին նացիստական ներխուժումից առաջ Փարիզից փախավ Նյու Յորք։ Այս պատմական համատեքստը դարձավ հավաքածուի հայեցակարգային հիմքը, որը Ռոզբերին նկարագրեց որպես նվիրված «այդ ժամանակաշրջանին, երբ կյանքն ու արվեստը անդունդի եզրին էին. էլեգանտության մայրամուտին և մեր իմացած աշխարհի վերջին»։ Գույներից և ժամանակակից հղումներից հրաժարվելով՝ Ռոզբերին ստեղծեց այն, ինչ նա անվանեց «հետապագայական հին աշխարհ», որը պարադոքսալ կերպով ֆուտուրիստական է թվում։10magazine+3

Հավաքածուի ճարտարապետական տարրերը ուղղակիորեն հղում են կատարում 1930-ականների և 1940-ականների գեղագիտությանը՝ միաժամանակ դրանք վերածելով հեղափոխականի:10magazine

• Թեք կտրվածքով զգեստներ՝ կորսետների փոխարեն
• Նեղ կիսաշրջազգեստներ՝ զուգորդված վզկապներով
• Մատադորի բաճկոններ՝ զարդարված նրբագեղ դետալներով
• 1938 թվականի վերաիմաստավորված «Apollo» թիկնոցը, որը կրում են հակառակ կողմից և զարդարված է ադամանդակուռ աստղերով
• Ռազմական ոճի տարրեր, որոնք արձագանքում են Schiaparelli-ի 1940 թվականի գարնանային հավաքածուին, որն ուներ «խրամատային» շագանակագույն և քողարկող պրինտներcrfashionbook

Կորսետային ուրվագծերից հեռացում

2025 թվականի աշուն/ձմեռ հավաքածուն նշանավորեց Schiaparelli-ի ֆիրմային գեղագիտության զգալի փոփոխություն, ընդ որում Ռոզբերին գիտակցաբար հրաժարվեց տան հայտնի կորսետային ուրվագծերից, որոնք սահմանել էին իր նախորդ աշխատանքները։ Փոխարենը՝ գոտկատեղն ու կոնքերն ընդգծվեցին նորարարական տեխնիկաների միջոցով, ներառյալ միջադիրները, հավաքված տյուլը և մետաքսե օրգանզայի ժանյակները։ Այս նոր մոտեցումը առաջարկեց «և՛ ինտենսիվություն, և՛ հարմարավետություն»՝ ստեղծելով դրամատիզմ առանց սահմանափակումների՝ միաժամանակ ուսումնասիրելով շարժման ազատությունը փորձարարական ձևվածքների միջոցով։crfashionbook+2

Հավաքածուն ներառում էր 1940-ականների ուրվագծեր՝ կարճացված, ավելի քիչ սեղմված և սյունակաձև եզրերով, ինչպես նաև 1980-ականներից ոգեշնչված ուսադիրներով կոստյումներ ամբողջ ցուցադրության ընթացքում։ Elsa բաճկոնը՝ սուր ուսերով կտոր, որը հղում է կատարում արխիվային դիզայնին, հայտնվեց ինչպես բրդյա, այնպես էլ երեկոյան տարբերակներով՝ ներկայացնելով այս նոր կառուցվածքային մոտեցումը, որը միտումնավոր խուսափում էր կորսետներից։ Այս հեռացումը արտացոլում էր Ռոզբերիի փիլիսոփայական համեմատությունը Սկիապարելիի և նրա ժամանակակից Կոկո Շանելի միջև՝ նշելով. «Շանելին հետաքրքրում էր, թե ինչպես հագուստը կարող է գործնական օգտագործում ունենալ կանանց համար. Էլզային հետաքրքրում էր, թե ինչ կարող է լինել նորաձևությունը»։aeworld+3

Տեխնիկական նորարարություն և վարպետություն

Հավաքածուն ցուցադրեց Ռոզբերիի տեխնիկական վիրտուոզությունը նյութերի նորարարական մանիպուլյացիայի և կառուցման տեխնիկայի միջոցով։ Donegal բուրդը և փայլուն ատլասը հիմք հանդիսացան սուր կտրվածքով ընթրիքի կոստյումների համար, մինչդեռ արծաթագույն և ծիածանագույն թելերով ասեղնագործությունը բարձրացրեց բաճկոնները ֆուտուրիստական փայլով։ Տան ծանոթ կոդերը նրբորեն ինտեգրվեցին կերամիկական տարրերի միջոցով, որոնք թաքցնում էին անցքեր և անատոմիական մոտիվներ ձևվածքի մեջ, ինչպես նաև շարֆեր, որոնք ասեղնագործված էին շվեյցարական կետերով և չափիչ ժապավեններով՝ օգտագործելով Էլզայի ժամանակաշրջանի տեխնիկաները։aeworld

Նյութերը առանցքային դեր խաղացին անցյալի և ապագայի կամրջման գործում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով հյուսվածքին և շարժմանը։ Նախորդ հավաքածուները ցույց էին տվել նյութերի նմանատիպ նորարարություն, ինչպիսիք են 2025 թվականի գարուն/ամառ հավաքածուի գլիցերինով մշակված ջայլամի փետուրները, որոնք հասել էին ծանր, գրեթե հեղուկ շարժման՝ հիշեցնելով 1930-ականների կապիկի մորթին։ 2025 թվականի աշուն/ձմեռ հավաքածուի համար այս փորձարարական մոտեցումը շարունակվեց անխափան կորսետային տեխնիկաներով և ցնցող կարմիր ատլասե զգեստով, որն ուներ մեխանիկորեն բաբախող սիրտ՝ պատված կարմիր ադամանդներով. ուղղակի հարգանքի տուրք Սալվադոր Դալիի 1953 թվականի «Թագավորական սիրտ» ստեղծագործությանը, որը հավաքածուի տեխնիկական նորարարության և սյուրռեալիստական ավանդույթի միաձուլման օրինակ էր։5elevenmag+1

Տան ապագա ուղղությունը

Ռոզբերիի 2025 թվականի աշուն/ձմեռ հավաքածուն ազդարարում է Schiaparelli-ի համար վճռորոշ շրջադարձային կետ, ընդ որում դիզայներն ինքն այն նկարագրում է որպես «կարապի երգ» և իր նախորդ «Փյունիկ» և «Իկարոս» հավաքածուները ներառող ստեղծագործական եռերգության մաս։ Կուլիսներում նա բացահայտեց իր ստեղծագործական գործընթացում «ամեն ինչ վերագտնելու և վերակառուցելու» պլանները՝ առաջարկելով, որ այս հավաքածուն ներկայացնում է և՛ գագաթնակետ, և՛ անցում։ Տան սպասվող կոդերից այս գիտակցված հեռացումը արտացոլում է Ռոզբերիի գեղարվեստական փիլիսոփայությունը, որ նորաձևությունը պետք է անընդհատ մարտահրավեր նետի և զարմացնի. «Ես չեմ ուզում, որ դուք իմանաք, թե ինչ եք ակնկալելու»։designscene

Հավաքածուի խիստ սև ու սպիտակ գունապնակը և հայեցակարգային խստությունը Schiaparelli-ին դիրքավորում են ոչ միայն որպես շքեղ ապրանքանիշ, այլ որպես ժամանակակից նորաձևության մտավոր ուժ։ Առաջարկելով «աշխարհ առանց էկրանների, առանց արհեստական բանականության, առանց տեխնոլոգիաների»՝ Ռոզբերին ստեղծում է ստեղծագործական ուղղություն, որը գնահատում է պատմական վարպետությունը՝ միաժամանակ մնալով հանդուգնորեն ապագային միտված։ Պահպանման և նորարարության միջև այս լարվածությունը թվում է, թե տան ապագայի ուղղորդող սկզբունքն է՝ ստեղծելով այն, ինչ Ռոզբերին նկարագրում է որպես «ինչ-որ տարրական բան, վերադարձ սկզբունքներին, որոնք իրենց հերթին հեղափոխական են թվում»։crfashionbook